Tutorial Collettivo Foto panoramiche

[bobol]

Non mi sembra di aver trovato nulla di abbastanza dettagliato che riguardasse il "come fare" e "cosa utilizzare" per realizzare foto panoramiche, una tecnica che ho scoperto piacermi molto.
A dire il vero in rete troverete guide e tutorial molto più completi di questo, e dai quali ho appreso informazioni, ma averlo nel proprio forum di riferimento mi sembrava una cosa più carina e più facile per discutere sul tema
Questa discussione è ovviamente aperta a tutti coloro volessero contribuire (da qui "Collettivo" nel titolo) e spero possa essere di aiuto per iniziare ad apprendere nozioni base su questa tecnica fotografica.
La realizzazione di foto panoramiche è abbastanza semplice ma richiede alcuni accorgimenti in fase di scatto che facilitano il lavoro del software dedicato all'unione degli scatti.
Partiamo col dire che personalmente, come molti già sanno, sono utilizzatore di SO Linux e per questo mi avvalgo di software open source per tutte le mie necessità con il PC, anche per la fotografia inerenti allo sviluppo e post produzione.
Darktable - per lo sviluppo dei file raw e post produzione
Gimp - fotoritocco
Hugin - per la creazione dei panorami
Tutti i software sopracitati, per chi non lo sapesse, sono completamente gratuiti e multi piattaforma (Linux, Windows e Mac)

L'attrezzatura in mio possesso è la seguente:

- Tripode Andoer Q666 Pro testa a sfera con attacco Arca Swiss


- Piastra lunga a sgancio rapido attacco Arca Swiss


- Nikon D7200
- Varie ottiche (preferite lunghezze focali corte 28 -35 mm

Quello che si ottiene normalmente agganciando la fotocamera sul treppiede è una rotazione che non coincide con il punto nodale (centro ottico dell'obiettivo) (fig 1)
1

L'utilità della piastra lunga è quella di poter far scorrere la fotocamera indietro rispetto all'asse di rotazione della testa a sfera per far coincidere quest'ultima con il punto nodale (fig 2 - 3)
2 3

Questo permette di evitare l'errore di parallasse durante la rotazione, mantenedo così allineati tutti gli oggetti inquadrati (fig 4)
Va precisato che l'errore di parallasse risulta molto più evidente quando nell'inquadratura ci sono elementi relativamente vicini al punto di ripresa, che ricadono tra lo sfondo e la fotocamera
4



Prossimamente vedremo come effettuare la cattura delle immagini ma soprattutto come determinare in modo pratico il punto nodale dell'ottica che stiamo utilizzando (un modo approssimativo ma efficace),

 

[Abraxas]

Bobol
le panoramiche che hai proposto in altri post hai specificato che gli scatti li hai eseguiti in verticale
e nella tua attrezzatura non vedo la staffa a l
Ma tu la utilizzi o no
Se non la utilizzi come procedi per fare gli scatti verticali?

 

[bobol]

Ancora non è in mio possesso la stavo giusto valutando, quelli postati sono scattate a mano libera.....

 

[Andrea85]

Per quanto riguarda i sistemi Windows io uso il gratuitissimo e ottimo Microsoft ICE, leggero, veloce, permette anche di modificare la prospettiva una volta unito il panorama...una volta ci feci un panorama da tipo più di 30 scatti e venne benissimo. Alcuni suggerimenti che mi vengono da dare sono i seguenti, oltre a ciò che è già stato detto da Roberto:
-eliminare gli automatismi ma settare manualmente l’esposizione, questo perché i parametri devono essere gli stessi per tutte le foto
-anche la maf meglio se in manuale, altrimenti potresti avere foto diverse con diversi punti di messa a fuoco
-creare un preset di modifiche sulla foto con condizioni più estreme di esposizione e poi applicare le stesse modifiche a tutte le foto prima di unire gli scatti
-unite gli scatti col software dedicato
-infine riapportate al jpeg prodotto le ultime modifiche

 

[bobol]

Facendo seguito alla giusta osservazione di @Abraxas riguardo alle inquadrature verticali (necessarie per catturare una porzione maggiore di panorama) mi sono messo alla ricerca in rete di una staffa adatta allo scopo.
Poi studiando quello che ho trovato mi sono accorto di avere la soluzione già a portata di mano utilizzando gli ultimi due acquisti che ho fatto, ovvero la staffa lunga già indicata all'inizione della discussione, e la staffa a Z articolata già postata in altra discussione (si trova anche su Amazon, in tutte è indicato "a sgancio rapido" ma non è proprio come uno si immagina, infatti occorre svitarla sia dalla fotocamenra che dal cavalletto a meno che uno non unisca una piastra arca swiss utilizzando gli appositi fori filettati sia da 3/8" che da 1/4" per poterla sganciare "rapidamente" dal cavalletto)



Infatti combinando le due ho trovato la soluzione come si può vedere nelle seguenti immagini



Possiamo vedere come il punto nodale sia allineato con l'asse di rotazione della testa

Provato in una stanza 4*4 una panoramica a 200° circa con :
- 11 scatti ottica 28 mm
Risultato perfetto.
Seguirà una prova dal terrazzo di casa per una immagine più ampia da potervi mostrare.

 

[Abraxas]

Bobol
Cortesemente puoi mettere link
Delle attrezzature acquistate.

 

[bobol]

Certo, appena posso lo inserisco nel primo topic della discussione, hai ragione

Questo è il risultato ottenuto con 13 scatti verticali, rotazione di circa 270° ottica 28mm. Nessuna post produzione, scatto in jpg.
Immagini scaricate su PC e date in pasto all'assemblatore Hugin.


13immagini by Roberto Bonomini, su Flickr

Ho fatto anche altre due prove, una con rotazione della camera senza allineamento del punto nodale ed una a mano libera.
In entrambe devo confessare che la panoramica è riuscita bene, il software si è comportato egregiamente, ma lo "stiching" ha causato molte linee non verticali ed alcune linee spezzate, quindi l'accortezza di scattare con il punto nodale correttamente posizionato si è rivelata la giusta soluzione per un risultato perfetto.

 

[Giulio65]

Buongiorno a tutti, ciao Roberto,
Scusa la domanda da ignorante perché l'exif della tua foto da orientamento orizzontale se dici che sono 13 scatti fatti in verticale?
Grazie

 

[bobol]

Gli scatti singoli sono fatti in verticale, quello che si legge negli exif probabilmente riporta l'orientamento generale post fusione da parte dell'assemblatore (credo )

 

[Giulio65]

Non ho motivo di non crederci
Grazie

 

[bobol]

Visti gli accorgimenti "hardware" , vediamo ora come individuare il punto nodale dell'ottica che stiamo utilizzando.
A tal proposito vi linko questa pagina della Nikon School (non me ne vogliano gli utenti Canon) dove è spiegato molto bene come individuare tale punto (oltre a questo trovate molte altre indicazioni per tale tecnica )

 

[Giulio65]

Caspita molto complicato... andrà rivisto tante e tante volte.... ma forse meglio prima imparare a fare le fotografie

 

[bobol]

No @Giulio65 assolutamente semplice, basta solo un pò di interesse

La cattura delle immagini, una volta che ci siamo occupati di posizionare correttamente la fotocamera, deve procedere con la scelta dell'esposizione e messa fuoco
Come anticipato da @Andrea85 la macchina è da impostare su Manuale sia per quanto riguarda la messa a fuoco che per l'esposizione.
Per quanto mi riguarda, l'esposizione generale va impostata con lettura sull'intero fotogramma (quindi su Matrix piuttosto che su Spot o Ponderata al centro) e scegliere una combinazione nella nostra terna valori (ISO, tempi e diaframmi) che mi garantisca una esposizione media per tutto l'arco della ripresa, per non avere fotogrammi con grosse escursioni dell'istogramma verso destra o verso sinistra.
Visto che siamo a cavalletto (non vincolati quindi al tempo di scatto/mosso) scegliamo un valore ISO che ci garantisca una qualità maggiore.
La scelta del diaframma è da considerarsi tale da garantire una buona profondità di campo, quindi dobbiamo andare su valori abbastanza grandi (direi 16. 18 max 22 per non incorrere poi nella diffrazione).
A questo punto unico parametro che rimane da settare è il tempo, quindi puntiamo la fotocamera verso la parte del nostro panorama che ci sembra essere quella intermedia in termini di luminosità, controlliamo l'esposimetro ed impostiamo il tempo al valore che ci garantisca una "corretta esposizione" , quindi facciamo scorrere l'inquadratura per tutto l'arco che interesserà la nostra cattura e controlliamo che l'indicazione dell'esposimetro oscilli in modo "omogeneo e simmetrico" intorno al valore impostato in precedenza come "corretta esposizione" senza presentare grossi sbilanciamenti a destra o a sinistra.
Ora non ci resta che mettere a fuoco ed essendo un panorama direi che impostare la ghiera del fuoco subito prima di infinito possa essere una buona scelta (per chi ha ottiche manuali con ghiera diaframmi), altrimenti utilizzare l'automatismo AF per focheggiare in un punto in lontananza e poi disabilitarlo per evitare che si sposti durante la cattura.
Una cosa da tener presente è che se stiamo scattando con una ottica fissa (es nel mio caso con Nikon, ottica 28 mm con un diaframma f/18) avremo tutto a fuoco a partire da 2.17 mt dal punto di ripresa fino ad infinito, quindi focheggiare su un qualsiasi punto più lontano di 2.17 mt ci garantirà la massima Profondità di Campo (pdc o dof).
A tal proposito lascio anche il link al "Calcolatore della profondità di campo (Depth of Field)" disponibile in rete oppure ne trovate molti direttamente su google play, dove poter inserire i vostri valori e determinare comodamente la profondità di campo relativa ad ogni vostro caso specifico.
Bene siamo pronti per la cattura.......
Dimenticavo di seguire un piccolo consiglio che ho trovato in rete nelle mie ricerche su questo argomento e cioè, al fine di poter identificare più facilmente la serie di scatti che ci interessa unire, fare uno scatto prima ed uno scatto alla fine (relativamente alla nostra serie) che inquadri qualcosa di facilmente identificabile, quindi la nostra mano per esempio, in questo modo quando andremo a scegliere le foto da unire sapremo che sono quelle comprese nei due scatti di riferimento.

Nel prossimo intervento verdemo come eseguire gli scatti

PS
pregasi di intervenire per correggere eventuali errori o inserire altre indicazioni utili.

 

[Andrea85]

Unica cosa che mi sento di aggiungere è che i diaframmi da te citati sono fin troppo piccoli e già passibili di diffrazione.
Specialmente usando ottiche grandangolari non c'è bisogno di chiudere così tanto.....anche un f11, massimo 14 è più che sufficiente.